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Herstellung eines Holzhammers — Das Schlagwerkzeug, das nicht beschädigt
Ein Holzhammer ist ein Schlagwerkzeug, das dafür ausgelegt ist, Kraft zu übertragen, ohne die Werkstückoberfläche zu beschädigen — anders als ein Steinschlägel, der Materialien beim Aufprall absplittert, zerquetscht und verunstaltet. Holzhämmer werden seit den frühesten Tagen der Holzbearbeitung verwendet, um Stemmeisen einzutreiben, Verbindungen zusammenzuklopfen, Pflöcke einzuschlagen, Rinde zu glätten und Konstruktionen zusammenzufügen, ohne Metall- oder Steinabdrücke zu hinterlassen. Der Hammer funktioniert, weil Holz weicher ist als die meisten Werkzeugmaterialien und Werkstückoberflächen, sodass es die Aufprallkraft über eine große Fläche aufnimmt und verteilt. Einen Hammer zu bauen gehört zu den einfachsten Holzbearbeitungsprojekten: Ein dichter Hartholzknollen oder ein Astabschnitt dient als Kopf, und ein gerader Hartholzgriff wird durch eine Bohrung im Kopf gesteckt. Diese Anleitung zeigt sowohl den einfachen, aus einem Stück geschnitzten Hammer als auch den zweiteiligen, zusammengesetzten Hammer mit durchgehendem Griff.
Anfänger
1-2 Stunden
Anweisungen
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Wählen Sie ein dichtes Hartholz für den Kopf
Wählen Sie ein dichtes Hartholz für den Kopf
Der Schlegelkopf benötigt dichtes, feinfaseriges Hartholz, das bei wiederholten Schlägen nicht splittert. Ideale Holzarten sind Ulme (extrem zäh und mit verflochtener Maserung), Buche, Hartahorn, Hainbuche oder Obstholz wie Apfel oder Birne. Ein Stück Stamm oder dicker Ast mit 10 bis 15 cm Durchmesser und 12 bis 15 cm Länge ergibt einen hervorragenden Kopf. Maserknollen – die knorrigen Auswüchse an Baumstämmen – sind sogar noch besser, da ihr chaotisches Faserbild in alle Richtungen dem Spalten widersteht.
Materialien für diesen Schritt:
Hartholz-Stangenholz1 Stück2
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Kopfrohling auf Länge schneiden
Kopfrohling auf Länge schneiden
Schneiden Sie den ausgewählten Ast oder Maserknollenabschnitt mit einer Steinaxt oder durch tiefes Einritzen rund um den Umfang mit einer Feuersteinklinge und anschließendes Abbrechen auf 12 bis 15 cm Länge. Die Hirnholzflächen sollten etwa senkrecht zur Längsachse verlaufen. Ein leicht tonnenförmiger Kopf (in der Mitte breiter, an den Enden etwas schmaler) verteilt die Aufprallkraft besser als ein Zylinder.
Benötigte Werkzeuge:
Schlagstein3
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Rinde entfernen und die Schlagflächen glätten
Rinde entfernen und die Schlagflächen glätten
Die Rinde vom Kopfrohling abziehen und beide Hirnholzflächen mit einem Sandsteinblock glätten. Die Schlagflächen sollten flach und eben sein – eine gerundete Fläche konzentriert die Kraft auf einen kleinen Punkt, statt sie breit zu verteilen. Leichtes Schleifen auf dem groben Sandstein genügt; die Fläche muss nicht poliert werden, da sie sich durch den Gebrauch ohnehin mit Verschleißspuren entwickelt.
Benötigte Werkzeuge:
Sandstein (Schleifmittel)4
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Markieren und Beginn des Griffloches
Markieren und Beginn des Griffloches
Markiere die Mitte des Kopfrohlings auf seiner Langholzfläche (der Seite, nicht der Stirnseite). Für einen Schlegel mit durchgehendem Griff benötigst du ein Loch mit etwa 2,5 bis 3 cm Durchmesser, das gerade von einer Seite des Kopfes zur anderen durch ihn hindurchführt. Beginne das Loch, indem du eine heiße Glut oder die Spitze eines erhitzten Steins gegen die Markierung drückst, um das Holz anzukohlen und so eine Startvertiefung zu erzeugen.
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Den Griffloch einbrennen und ausreiben
Den Griffloch einbrennen und ausreiben
Abwechselnd mit heißer Glut oder einem feuergehärteten spitzen Stock einbrennen und das verkohlte Holz mit einer Knochenahle oder einem scharfen Stein auskratzen. Von beiden Seiten des Kopfes arbeiten und sich in der Mitte treffen, damit das Loch gerade bleibt. Das Loch sollte leicht konisch zulaufen – unten schmaler und oben breiter –, damit sich der Griff fester keilt, wenn er von unten eingeschlagen wird.
Benötigte Werkzeuge:
Knochenahle6
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Griff auswählen und formen
Griff auswählen und formen
Schneide einen geradfaserigen Zweig aus Esche, Hickory oder Eiche, 30 bis 40 cm lang und 2,5 bis 3 cm dick. Esche ist die traditionelle Wahl für Werkzeuggriffe, da sie Stöße absorbiert, ohne sie an die Hand des Benutzers weiterzugeben. Entferne die Rinde und glätte den Griff mit einem Steinschaber zu einem angenehmen ovalen Querschnitt. Verjünge das obere Ende leicht, damit es in das Kopfloch passt.
Materialien für diesen Schritt:
Hartholz-Stangenholz1 Stück7
7
Den Griff am Kopf anpassen
Den Griff am Kopf anpassen
Schieben Sie das verjüngte Ende des Griffs von unten durch das Loch im Kopf, bis es 1 bis 2 cm oben über den Kopf hinausragt. Die Passung sollte straff sein – wenn der Griff leicht hineingleitet, ist er zu dünn. Schaben Sie das Griffende mit einem Steinschaber ab und prüfen Sie dabei häufig, bis es zum Einsetzen festes Klopfen mit einem Stein erfordert. Das verjüngte Loch verriegelt den Griff an seiner Position.
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Den Griff für einen dauerhaften Sitz verkeilen
Den Griff für einen dauerhaften Sitz verkeilen
Ritzen Sie mit einer Feuersteinklinge einen flachen Schlitz quer über das vorstehende Ende des Griffs. Treiben Sie mit einem Stein einen dünnen Hartholzkeil in diesen Schlitz und weiten Sie so das Griffende im Kopfloch auf. Dadurch entsteht eine mechanische Verriegelung – das aufgeweitete obere Ende kann nicht zurück durch das konisch verjüngte Loch gezogen werden. Schneiden Sie den Keil bündig mit der Kopffläche ab und glätten Sie ihn mit einem Sandstein.
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Alternative: Einteiliger geschnitzter Holzhammer
Alternative: Einteiliger geschnitzter Holzhammer
Wenn eine geeignete Astgabelung verfügbar ist – wo ein dicker Ast auf den Hauptstamm trifft –, kannst du einen einteiligen Holzhammer schnitzen. Der dicke Stammabschnitt wird zum Kopf und der Ast wird zum Griff. Dies ist stabiler als ein zusammengesetzter Hammer, da es keine Verbindungsstelle gibt, die versagen kann. Forme Kopf und Griff aus dem einzelnen Stück mit einem Steinbeil und einem Schaber.
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Das grüne Holzhammer-Holz trocknen lassen
Das grüne Holzhammer-Holz trocknen lassen
Ein Hammer aus frischem Holz sollte langsam trocknen, damit er nicht reißt. Stellen Sie ihn 2 bis 4 Wochen lang an einen schattigen, gut belüfteten Ort. Wenn sich an der Hirnholzseite Risse zu bilden beginnen, versiegeln Sie die Enden mit geschmolzenem Kiefernpech oder Tierfett. Ein vollständig getrockneter Hammer ist leichter und härter als ein frischer und überträgt bei jedem Schlag mehr Kraft. Ein frischer Hammer funktioniert jedoch auch sofort einwandfrei.
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Holzhammer testen und warten
Holzhammer testen und warten
Teste den Holzhammer, indem du einen Holzkeil in einen Baumstamm treibst. Die Schlagfläche sollte die Kraft sauber übertragen, ohne dass sich der Kopf lockert oder unvorhersehbar abprallt. Lockert sich der Kopf, lege ihn 30 Minuten in Wasser – das Holz quillt auf und zieht sich am Stiel wieder fest. Pilzförmig verformte oder gesplitterte Schlagflächen werden durch Abschaben mit einem Stein oder durch erneutes Planschleifen auf einer Sandsteinplatte wieder hergerichtet.
Materialien
1- 1 StückPlatzhalter
Benötigte Werkzeuge
3- Platzhalter
- Platzhalter
- Platzhalter
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