Bau eines römischen Aufstrom-Töpferofens — Keramik-Brenntechnologie

Heben Sie in gut drainiertem Boden eine kreisrunde oder ovale Grube von etwa 60 bis 80 cm Durchmesser und 40 bis 50 cm Tiefe aus. Kleiden Sie die Grube mit Schamottesteinen aus, die in feuerfestem Mörtel verlegt werden, und mauern Sie die Wände bis auf Bodenhöhe hoch. Bringen Sie auf einer Seite eine Schüröffnung (Praefurnium) an – eine gewölbte Öffnung von etwa 25 bis 30 cm Breite und 30 cm Höhe auf Bodenhöhe, durch die der Brennstoff zugeführt wird. Der Boden der Feuerkammer sollte leicht muldenförmig (konkav) sein, um Asche aufzunehmen und eine Feuerraumform zu schaffen, die die Hitze nach oben bündelt. Errichten Sie aus Ziegeln einen zentralen Stützpfeiler oder eine Mittelwand bis zu der Höhe, auf der der Feuerboden eingebaut wird – dieser Sockel stützt den Feuerboden von unten und lässt die Verbrennungsgase um ihn herumströmen. Feuerkammern römischer Brennöfen besaßen häufig einen einzelnen zentralen Pfeiler oder eine T-förmige Wand, um die Gasstromverteilung zu optimieren.

Der Feuerboden (oder Feuerroste) ist die durchlöcherte Plattform, die die Feuerkammer darunter von der Brennkammer darüber trennt. Lege Eisenstäbe quer über den Durchmesser des Brennofens, die auf der zentralen Säule und den Kammerwänden aufliegen. Auf diesen Stäben errichtest du eine flache Tonplatte von etwa 5 bis 8 cm Dicke aus feuerfestem Ton, der mit grobem Sand gemischt ist (Schamotte – gemahlener gebrannter Ton – ist ideal). Bevor die Platte trocknet, stichst du in regelmäßigen Abständen (alle 10 bis 12 cm) mit einem Holzdübel Löcher von etwa 5 bis 7 cm Durchmesser hindurch. Diese Durchbrüche lassen die heißen Verbrennungsgase vom Feuer darunter in den darüberliegenden Keramikstapel aufsteigen, während die Platte das Gewicht der Ofenladung trägt. Die Gesamtfläche der Durchbrüche sollte etwa 20 bis 30 Prozent der Feuerbodenfläche betragen, um einen ausreichenden Gasdurchfluss zu gewährleisten. Lasse den Feuerboden vor dem Brennen gründlich trocknen (mindestens eine Woche), da Feuchtigkeit im Ton unter Hitze zu Rissen führt.

Oberhalb des Feuerbodens werden die zylindrischen Wände des Brennraums aus Schamotteziegeln errichtet, die etwa 50 bis 60 cm über das Niveau des Feuerbodens aufragen. Die Wände können gerade verlaufen oder nach oben leicht nach innen verjüngt sein, was hilft, die Hitze zu halten. Lassen Sie keine Lücken im Mauerwerk – alle Fugen müssen mit feuerfestem Mörtel abgedichtet werden, um unkontrollierte Luftlecks zu verhindern, die kalte Stellen erzeugen würden. Die Oberseite des Brennraums kann offen bleiben (während des Brennens vorübergehend mit Keramikscherben abgedeckt) oder mit einem gewölbten Dach mit einer zentralen Abzugsöffnung zur Zugregulierung versehen werden. Viele römische Brennöfen nutzten ein provisorisches Dach aus zerbrochenen Keramikscherben und Lehm, das zum Be- und Entladen des Ofens abgebaut wurde. Die Innenfläche des Brennraums sollte glatt sein, damit sich die Keramik beim Beladen nicht verhakt.

Staple knochentrockene Keramik in der Brennkammer und ordne die Stücke so an, dass Gas zwischen ihnen zirkulieren kann. Größere, schwerere Stücke kommen unten nahe dem Feuerboden, wo die Temperaturen am höchsten sind. Lass Stücke weder einander noch die Wände berühren – verwende kleine Tonpolster oder Brennhilfsmittel (Tonabstandhalter), um Zwischenräume zu gewährleisten. Bei Terra Sigillata (dem feinen rot engobierten römischen Tafelgeschirr) wurden die Stücke in keramischen Brennbehältern (Brennkapseln, sogenannte Saggars) gestapelt, um die glänzende Engobe-Oberfläche vor direkter Flammeneinwirkung und Asche zu schützen. Ist die Kammer beladen, verschließe die Oberseite des Ofens mit einer provisorischen Abdeckung aus Scherben, die wie Dachziegel überlappen, und versiegle sie mit einer Schicht nassen Tons. Lass in der Abdeckung ein kleines Abzugsloch (etwa 10 cm Durchmesser) für die Zugregelung und zur Beobachtung des Brandes. Verschließe den Feuerungskanal mit einem losen Ziegel, der zum Nachlegen entfernt werden kann.

Beginnen Sie das Brennen mit einem kleinen, sanften Feuer im Schürkanal, um Restfeuchtigkeit aus der Ofenkonstruktion und der Keramik auszutreiben. Diese Vorheizphase (Wasserdampfabgabe) sollte 2 bis 3 Stunden dauern, wobei die Temperatur langsam auf etwa 200 Grad Celsius ansteigt. Erhöhen Sie anschließend den Brennstoff (Hartholz oder Holzkohle) über die nächsten 4 bis 6 Stunden allmählich, bis die Zieltemperatur von 900 bis 1050 Grad Celsius erreicht ist. Bei Spitzentemperatur sollte das Innere des Ofens leuchtend orangerot glühen, sichtbar durch das Feuerloch. Beim oxidierenden Brand (für rote Keramik) halten Sie ein klares Feuer mit ausreichender Luftzufuhr durch den Schürkanal aufrecht. Beim reduzierenden Brand (für graue oder schwarze Keramik) begrenzen Sie die Luftzufuhr, indem Sie Schürkanal und Abzug teilweise verschließen. Dadurch entsteht unvollständige Verbrennung, die das rote Eisenoxid im Ton in schwarzes Eisenoxid umwandelt. Halten Sie die Spitzentemperatur etwa 1 bis 2 Stunden und lassen Sie den Ofen dann über 24 bis 48 Stunden langsam abkühlen, bevor Sie ihn öffnen. Schnelles Abkühlen verursacht Thermoschock und Risse in der Keramik.