La espiga y la mortaja: para qué sirve realmente cada parte

Tanto las mejillas del espigo como las paredes de la mortaja son de fibra longitudinal. Encoladas juntas, forman la unión más fuerte que ofrece la madera, y son la razón por la que la unión se sostiene en absoluto: la unión a tope con travesaño es el argumento que explica por qué. Por eso es en las mejillas donde importa el ajuste. Deben ser un ajuste deslizante firme: lo bastante ajustadas para que la línea de cola sea fina, pero lo bastante holgadas para que la unión pueda empujarse a su sitio a mano o con golpes ligeros de mazo. Haga las mejillas serrando hasta una línea calibrada y rebajando con formón, y compruebe el ajuste en seco antes de que la cola se acerque a ella. Un espigo demasiado grueso puede rebajarse; uno demasiado delgado necesita una cuña encolada, y eso es una reparación y no una unión.

Los hombros son aquello contra lo que apoya realmente el travesaño, por lo que definen el ángulo entre las dos piezas y son sobre lo que actúa una fuerza de desplazamiento lateral. Un hombro que no está a escuadra hace que el marco quede desescuadrado, y ninguna cantidad de sargentos lo corrige. Ambos hombros deben estar en el mismo plano y cortarse desde la misma línea de trazado. Si uno se corta 0,5 mm más profundo que el otro, el travesaño se tuerce, y se tuerce tanto si las mejillas encajan como si no. Una holgura visible en un hombro es el defecto más evidente de la unión, por eso merece la pena cortar el hombro ligeramente sobrante y ajustarlo a la línea con un formón, en lugar de serrar directamente hasta la línea y confiar en que quede bien.

Corta la espiga entre 2 y 3 mm más corta que la profundidad de la mortaja. Ese espacio aloja la cola sobrante, permite que la unión cierre por completo en los hombros y no cuesta nada: la madera de testa del fondo no aportaba nada de todos modos. Una espiga que toca fondo es la clásica mala unión: mantiene los hombros separados por un pelo, así que queda un hueco visible en el lugar más visible, y las mejillas podrían ni siquiera asentarse. Proporciones desde las que vale la pena partir: el grosor de la espiga de aproximadamente ONE THIRD el grosor del travesaño, de modo que las paredes de la mortaja y la espiga tengan aproximadamente la misma resistencia. Anchura de la espiga de hasta unas cinco veces su grosor; más ancha que eso, suele dividirse en dos espigas con un refuerzo entre ellas, precisamente porque una espiga ancha se mueve a lo ancho y una mortaja larga debilita el larguero.

Taladre un orificio a través de las paredes de la mortaja, ensamble, y marque dónde cae el orificio sobre la espiga. Luego taladre el orificio de la espiga a unos 1 mm CLOSER hacia el hombro que la marca, y haga pasar una clavija cónica. La clavija se ve forzada a doblarse al pasar, y tira del hombro de la espiga con fuerza contra el larguero — de forma permanente, sin sargentos y sin esperar a que seque la cola. Así se ensamblaban los entramados de madera y gran parte del mobiliario preindustrial, y funciona con madera verde, donde la cola no sirve. Si el desplazamiento es excesivo, la clavija se rompe o la espiga se raja; 1 mm es aproximadamente correcto en maderas duras, y un poco más en maderas blandas. Fabrique las clavijas con madera hendida y de fibra recta: una clavija aserrada con la fibra cortada se cizallará al doblarse.