Il mortasa e tenone: a cosa serve realmente ciascuna parte

Sia le guance del tenone sia entrambe le pareti della mortasa sono a fibra lunga. Incollate insieme formano il legame più forte che il legno offra, ed è il motivo per cui il giunto tiene davvero: il giunto di testa con traverso è la prova di questo. Quindi è nelle guance che l'adattamento conta. Devono formare un incastro scorrevole ma solido: abbastanza stretto da rendere sottile la linea di colla, abbastanza largo da poter spingere il giunto in posizione a mano o con leggeri colpi di mazzuolo. Realizza le guance segando lungo una linea tracciata con il graffietto e rifinendo con lo scalpello, e controlla l'adattamento a secco prima che la colla si avvicini. Un tenone troppo spesso si può assottigliare con lo scalpello; uno troppo sottile richiede un zeppa incollata, e a quel punto si tratta di una riparazione e non di un giunto.

Le spalle sono il punto contro cui si appoggia effettivamente il traverso, quindi determinano l'angolo tra i due pezzi ed è su di esse che agisce una forza di torsione del telaio. Una spalla non squadrata porta il telaio fuori squadra, e nessuna quantità di serraggio può correggerlo. Entrambe le spalle devono trovarsi sullo stesso piano e essere tagliate dalla stessa linea di calibro. Se una viene tagliata 0,5 mm più in profondità dell'altra, il traverso si torce, e si torce indipendentemente dal fatto che le guance combacino o meno. Uno spazio visibile in corrispondenza di una spalla è il difetto più evidente del giunto, ed è per questo che conviene tagliare la spalla leggermente sovrabbondante e rifinirla fino alla linea con uno scalpello, anziché segare direttamente sulla linea sperando nel meglio.

Taglia il tenone di 2 o 3 mm più corto della profondità della mortasa. Quello spazio trattiene la colla spremuta, permette al giunto di chiudersi completamente sulle spalle e non costa nulla: la fibra di testa sul fondo non contribuiva comunque a niente. Un tenone che tocca il fondo è il classico cattivo giunto: tiene le spalle aperte di un nonnulla, quindi resta un vuoto visibile nel punto più in vista, e le guance potrebbero nemmeno essere ben assestate. Proporzioni da cui conviene partire: spessore del tenone di circa ONE THIRD lo spessore del traverso, così le pareti della mortasa e il tenone risultano all'incirca ugualmente resistenti. Larghezza del tenone fino a circa cinque volte il suo spessore: oltre, di solito lo si divide in due tenoni con un risalto nel mezzo, proprio perché un tenone largo si muove nella sua larghezza e una mortasa lunga indebolisce il montante.

Pratica un foro attraverso le pareti della mortasa, assembla e segna dove il foro cade sulla punta del tenone. Poi pratica il foro nel tenone circa 1 mm CLOSER verso la spalla rispetto al segno, e fai passare un cuneo conico. Il perno è costretto a piegarsi mentre passa e tira la spalla del tenone con forza contro il montante, in modo permanente, senza morsetti e senza attendere la colla. È così che venivano assemblate le strutture in legno e gran parte dei mobili preindustriali, e funziona sul legno verde, dove la colla non funziona. Con un disallineamento eccessivo il perno si spezza o il tenone si fende; 1 mm è più o meno giusto nel legno duro, un po' di più in quello tenero. Realizza i perni con legno spaccato (riven), a fibra dritta: un perno segato con la fibra che esce si spezzerà per taglio mentre si piega.