Pagpili at Pagtimpla ng Hardwood para sa Woodworking

Para sa muwebles at pinong woodworking, pumili ng mga straight-grained na puno na may kaunting sanga sa ibabang puno. Iwasan ang mga puno na may nakikitang spiral grain (paikot-ikot ang pattern ng bark sa paligid ng puno), mabigat na payat (lumilikha ng reaksyong kahoy na may hindi inaasahang pag-uugali ng pagpapatuyo), o mga palatandaan ng sakit at pagkabulok.

Ang pinakamagandang oras para sa pagputol ng mga puno para sa tabla ay huli na taglagas hanggang unang bahagi ng tagsibol — kapag ang nilalaman ng katas ay pinakamababa at ang kahoy ay magsisimulang matuyo kaagad. Ang kahoy na pinutol sa tag-araw ay may mas mataas na moisture content at mas madaling kapitan ng pag-atake ng insekto at paglamlam ng fungal. Ligtas na putulin ang puno gamit ang wastong pamamaraan ng chainsaw o mga hand tool, at i-buck (gupitin) ang puno sa mga haba ng troso na angkop para sa iyong paraan ng paglalagari.

Ang mga log ay dapat na ma-convert kaagad sa mga board — ang buong log ay nagkakaroon ng malalim na mga end-check at panloob na mga stress sa loob ng mga linggo pagkatapos ng pagputol. Para sa mga kagamitang pangkamay, ang tradisyunal na paraan ay riving (paghahati sa kahabaan ng butil na may mga wedge at isang foe), na gumagawa ng pinakamalakas na posibleng mga tabla dahil walang butil na pinutol. Para sa mga power tool, ang chainsaw mill o portable bandsaw mill ay gumagawa ng mga flat-sawn board.

Gupitin ang mga board hanggang sa huling kapal at 3-5mm na allowance para sa pag-urong at paglilinis. Mga karaniwang kapal: 25mm (1 pulgada) para sa muwebles, 50mm (2 pulgada) para sa mga tuktok ng workbench at mabigat na konstruksyon. Ang sawing through-and-through (plain-sawing) ay pinakasimple - hiwain ang log mula sa isang gilid patungo sa isa, na gumagawa ng pinaghalong flat-sawn at quarter-sawn boards. Ang mga quarter-sawn board (taunang singsing na patayo sa mukha) ay mas matatag ngunit nangangailangan ng mas maraming basura.

Natuyo ang dulo ng butil ng 10-15 beses na mas mabilis kaysa sa butil ng mukha. Ang hindi pantay na pagpapatuyo na ito ay lumilikha ng matinding stress sa mga dulo ng board, na nagiging sanhi ng end-checking (malalim na bitak na nagmumula sa mga dulo). Ang pag-sealing ng dulong butil kaagad pagkatapos ng paglalagari ay ang nag-iisang pinakamabisang hakbang sa pagpigil sa pagpapatuyo ng mga depekto.

Maglagay ng makapal na coat ng end-grain sealer sa magkabilang dulo ng bawat board sa loob ng ilang oras pagkatapos ng paglalagari. Mga tradisyunal na sealer: tinunaw na wax (paraffin o beeswax), latex na pintura (makapal na amerikana), o komersyal na end-grain sealers. Hindi kailangang permanente ang coating — kailangan lang nitong pabagalin ang pagkawala ng moisture sa mga dulo hanggang sa maabot ng board ang equilibrium. Takpan nang lubusan ang dulong butil, kasama ang anumang mga tseke na nagsimula na.

Ang wastong pagsasalansan ay mahalaga para sa pantay na pagpapatuyo. Ilagay ang mga board nang pahalang sa isang patag na pundasyon (mga kongkretong bloke, mabibigat na kahoy) nang hindi bababa sa 30 cm mula sa lupa para sa sirkulasyon ng hangin. Sa pagitan ng bawat layer ng mga board, maglagay ng mga sticker — manipis, tuyo na mga piraso ng kahoy (humigit-kumulang 20x20mm cross-section) — sa mga regular na pagitan (45-60 cm ang pagitan).

Mga kritikal na panuntunan: lahat ng sticker ay dapat na nasa itaas ng bawat isa sa bawat layer (upang magpadala ng timbang nang pantay-pantay at maiwasan ang pagyuko). Dapat pare-pareho ang kapal ng mga sticker (nagdudulot ng twist ang mga hindi pantay na sticker). Ang stack ay dapat na protektado mula sa direktang pag-ulan at araw - ang isang simpleng bubong ay perpekto. Ang buong araw ay nagpapabilis sa pagpapatuyo sa ibabaw at nagiging sanhi ng pagsuri; muling binabasa ng ulan ang ibabaw at nagtataguyod ng paglamlam ng fungal. Mahalaga ang magandang sirkulasyon ng hangin sa lahat ng panig ng stack.

Maglagay ng mabibigat na timbang sa ibabaw ng stack — mga kongkretong bloke, malalaking bato, o mabibigat na troso. Pinipigilan ng bigat na ito ang mga tabla mula sa pag-cup at pag-twist habang sila ay natuyo. Ang pressure mula sa bigat, kasama ng mga sticker na pinananatiling flat ang mga board, ay gumagawa ng pinakamatuwid na posibleng tuyong tabla.

Ang panuntunan ng thumb para sa air-drying hardwood: isang taon bawat 25mm (1 pulgada) ng kapal ng board. Ang isang 50mm oak board ay tumatagal ng humigit-kumulang dalawang taon upang maabot ang ekwilibriyo. Mas mabilis matuyo ang mga softwood (halos kalahati ng oras). Suriin ang progreso sa pamamagitan ng pana-panahong pagtimbang ng isang sample board — kapag ang timbang ay tumatag sa dalawang magkasunod na buwanang pagsusuri, ang kahoy ay nasa equilibrium moisture content.

Bago gumamit ng air-dried na kahoy, i-verify ang moisture content. Ang isang pin-type na moisture meter (dalawang metal probe na pinindot sa kahoy) ay ang karaniwang tool — layunin para sa 8-12% moisture content para sa panloob na kasangkapan, 12-16% para sa panlabas na paggamit. Kung walang metro, gupitin ang isang maliit na piraso ng pagsubok mula sa gitna ng isang tabla, timbangin ito, patuyuin sa oven sa 105°C hanggang sa maging matatag ang timbang, at kalkulahin ang: MC% = (wet weight - dry weight) / dry weight × 100.

Bago itayo, dalhin ang pinatuyong tabla sa workshop o sa gusali kung saan titira ang natapos na piraso. Isalansan ito nang maluwag (hindi naka-stick) sa loob ng 2-4 na linggo. Ang panahon ng acclimation na ito ay nagpapahintulot sa kahoy na maabot ang tiyak na equilibrium moisture content ng kapaligirang iyon. Ang kahoy na titira sa isang pinainit na bahay ay nangangailangan ng mas mababang MC kaysa sa kahoy para sa isang hindi pinainit na pagawaan. Ang paglaktaw sa acclimation ay ang pinakakaraniwang dahilan ng pagbukas ng mga joints at pag-crack ng mga panel sa mga natapos na kasangkapan.