Ang Mortise at Tenon: Ano Talaga ang Silbi ng Bawat Bahagi Nito

Parehong ang mga pisngi ng tenon at ang parehong dingding ng mortise ay long grain. Kapag pinagdikit, sila ang nagbibigay ng pinakamatibay na bond na kayang ibigay ng kahoy, at sila ang dahilan kung bakit humahawak ang kasukasuan — ang butt-joint rung ang argumento kung bakit. Kaya ang mga pisngi ang bahagi kung saan mahalaga ang fit. Dapat silang maging matatag na sliding fit: sapat na malapit para manipis ang glue line, sapat na maluwag para maitulak ang kasukasuan gamit ang kamay o sa magaang tapik ng mallet. Gawin ang mga pisngi sa pamamagitan ng pagputol ayon sa gauged line at pagpaparing, at suriin ang fit nang tuyo bago pumunta ang pandikit kahit saan malapit dito. Ang tenon na masyadong makapal ay maaaring parehan; ang masyadong manipis ay nangangailangan ng shim na idinikit, at iyon ay pagkukumpuni at hindi kasukasuan.

Ang mga balikat ang kinasasandalan ng riles, kaya sila ang nagtatakda ng anggulo sa pagitan ng dalawang piyesa at sila ang tinatamaan ng puwersang pang-racking. Ang balikat na hindi parisukat ay nagpapawala sa parisukat ng frame, at walang dami ng pagkakapit ang makakaayos nito. Dapat nasa iisang eroplano ang dalawang balikat at puputulin mula sa iisang linya ng gauge. Kung puputulin ang isa ng 0.5 mm na mas malalim kaysa sa isa, mapipiga ang riles — at magpi-piga ito kahit sakto o hindi ang pagkakasya ng mga cheek. Ang nakikitang puwang sa balikat ang pinakahalatang depekto ng kasukasuan, kaya mas mabuting putulin ang balikat nang bahagyang lampas at pinuhin hanggang sa linya gamit ang pait, sa halip na lagariin nang diretso sa linya at umasa na lang.

Putulin ang tenon ng 2 hanggang 3 mm na mas maikli kaysa sa lalim ng mortise. Ang puwang na iyon ay humahawak ng pinipisil na pandikit, nagpapahintulot na ganap na magsara ang kasukasuan sa mga shoulder, at walang gastos — ang end grain sa ilalim ay wala namang naiambag. Ang tenon na tumatama sa ilalim ng mortise ay ang klasikong masamang kasukasuan: itinutulak nito nang bahagya ang mga shoulder, kaya may nakikitang puwang sa pinakanakikitang bahagi, at maaaring hindi pa ganap na nakaupo ang mga cheek. Mga proporsyon na sulit simulan: ang kapal ng tenon ay humigit-kumulang ONE THIRD ng kapal ng rail, upang ang mga pader ng mortise at ang tenon ay halos magkakapantay ang lakas. Lapad ng tenon hanggang humigit-kumulang limang beses ng kapal nito — kapag mas malapad pa roon, karaniwan itong hinahati sa dalawang tenon na may haunch sa pagitan, eksakto dahil ang malapad na tenon ay gumagalaw sa kabuuan ng lapad nito at ang mahabang mortise ay nagpapahina sa stile.

Bumutas ng butas sa mga pader ng mortise, i-assemble, at markahan kung saan tumatama ang butas sa tenon. Pagkatapos, butasan ang butas ng tenon nang mga 1 mm CLOSER palapit sa shoulder kaysa sa marka, at itulak ang isang tapered na peg sa butas. Napipilitang yumuko ang peg habang dumadaan, at hinihila nang mahigpit ang shoulder ng tenon laban sa stile, nang permanente, nang walang clamps, at nang hindi naghihintay ng pandikit. Ganito binuo ang mga timber frame at maraming muwebles bago ang industriyalisasyon, at gumagana ito sa berdeng kahoy kung saan hindi gumagana ang pandikit. Kapag sobra ang offset, mababali ang peg o mabibiyak ang tenon; ang 1 mm ay halos tama sa hardwood, bahagyang higit sa softwood. Gawin ang mga peg mula sa riven, tuwid ang hibla na stock. Ang sinerrang peg na may hibla na lumalabas ay mapuputol habang nayuyuko.