Вибір і приправа листяної деревини для деревообробки

Для виготовлення меблів і обробки деревини вибирайте прямі дерева з мінімальними розгалуженнями в нижній частині стовбура. Уникайте дерев із видимою спіральною зернистістю (малюнок кори скручується навколо стовбура), важких худих дерев (створює реакційну деревину з непередбачуваною поведінкою при висиханні) або ознаками хвороб і гнилі.

Найкращий час для рубки дерев на пиломатеріали — пізня осінь до ранньої весни — коли вміст соку найменший і деревина негайно почне висихати. Деревина, зрубана влітку, має підвищену вологість і більш сприйнятлива до нападів комах і грибкового ураження. Безпечно поваляйте дерево, використовуючи належну техніку бензопили або ручні інструменти, і розпиляйте (розріжте) стовбур на колоду довжини, яка відповідає вашому методу розпилювання.

Колоди необхідно негайно перетворити на дошки — у цілих колодах виникають глибокі торці та внутрішні напруги протягом кількох тижнів після рубки. Для ручних інструментів традиційним методом є розколювання (розколювання вздовж зерна за допомогою клинів і передньої частини), яке дає максимально міцні дошки, оскільки волокна не розрізаються. Для електроінструментів ланцюгова або портативна стрічкопиляльна фабрика виробляє плоскі розпиляні дошки.

Наріжте дошки до кінцевої товщини з допуском 3–5 мм на усадку та очищення. Стандартна товщина: 25 мм (1 дюйм) для меблів, 50 мм (2 дюйми) для верстак і важких конструкцій. Наскрізний розпил (розпил) найпростіший — розпиляти колоду від одного боку до іншого, одержавши поєднання плоскопиляних і розпиляних дощок. Розпиляні дошки (річні кільця перпендикулярно грані) більш стійкі, але потребують більше відходів.

Кінцева частина висихає в 10-15 разів швидше, ніж лицьова. Це нерівномірне висихання створює серйозне напруження на кінцях дошки, спричиняючи появу торців (глибокі тріщини, що поширюються від кінців). Ущільнення кінцевих волокон одразу після розпилювання є єдиним найефективнішим кроком у запобіганні дефектам висихання.

Нанесіть товстий шар герметика для кінцевих волокон на обидва кінці кожної дошки протягом кількох годин після розпилювання. Традиційні ущільнювачі: розплавлений віск (парафін або бджолиний віск), латексна фарба (товстий шар) або комерційні ущільнювачі торців. Покриття не обов’язково повинно бути постійним — воно просто має уповільнити втрату вологи через торці, доки дошка не досягне рівноваги. Повністю закрийте кінцеве зерно, включаючи будь-які перевірки, які вже почалися.

Правильне укладання є важливим для рівномірного висихання. Покладіть дошки горизонтально на рівну основу (бетонні блоки, важку деревину) на висоті не менше 30 см від землі для циркуляції повітря. Між кожним шаром дощок розмістіть наклейки — тонкі сухі смужки деревини (приблизно 20x20 мм у поперечному перерізі) — через рівні проміжки (45-60 см одна від одної).

Важливі правила: усі наклейки мають розташовуватися прямо одна над одною в кожному шарі (щоб рівномірно передавати вагу та запобігти вигину). Наклейки повинні бути однакової товщини (нерівні наклейки скручуються). Штабель потрібно захистити від прямого дощу і сонця — ідеально підійде проста односхилий дах. Повне сонце прискорює висихання поверхні та викликає появу; дощ повторно зволожує поверхню та сприяє утворенню грибкових плям. Важлива хороша циркуляція повітря з усіх боків стосу.

Покладіть на купу важкі предмети — бетонні блоки, великі камені або важкі деревини. Ця вага стримує дошки від стискання та скручування під час висихання. Тиск від ваги в поєднанні з наклейками, які тримають дошки рівними, створює максимально пряму висушену деревину.

Емпіричне правило для твердої деревини, що сушиться на повітрі: один рік на 25 мм (1 дюйм) товщини дошки. Дубовій дошці товщиною 50 мм потрібно приблизно два роки, щоб досягти рівноваги. Хвойна деревина сохне швидше (приблизно вдвічі менше). Перевіряйте прогрес, періодично зважуючи зразок дошки — коли вага стабілізується протягом двох послідовних щомісячних перевірок, деревина має рівноважний вміст вологи.

Перш ніж використовувати пиломатеріали, висушені на повітрі, перевірте вміст вологи. Штифтовий вологомір (два металеві зонди, втиснуті в деревину) є стандартним інструментом — прагніть до 8-12% вмісту вологи для внутрішніх меблів, 12-16% для зовнішнього використання. Без метра виріжте невеликий пробний шматок із середини дошки, зважте його, висушіть у духовці при 105 °C, доки вага не стабілізується, і обчисліть: MC% = (мокра вага - суха вага) / суха вага × 100.

Перед будівництвом принесіть висушений пиломатеріал у майстерню або будівлю, де буде жити готовий шматок. Складіть його вільно (без наклейки) протягом 2-4 тижнів. Цей період акліматизації дозволяє деревині досягти специфічного рівноважного вмісту вологи в цьому середовищі. Деревина, яка буде жити в опалювальному будинку, потребує меншого MC, ніж деревина для неопалюваної майстерні. Пропуск акліматизації є найпоширенішою причиною відкриття швів і тріщин панелей у готових меблях.