Der Schlitz und Zapfen: Wofür jeder Teil tatsächlich da ist

Sowohl die Zapfenwangen als auch beide Zapfenlochwände sind Langholz. Zusammen verleimt ergeben sie die stärkste Verbindung, die Holz bietet, und sie sind der Grund, warum die Verbindung überhaupt hält — der stumpfe Stoßverbindungs-Riegel ist das Argument dafür, warum. Die Wangen sind also der Ort, an dem die Passung entscheidend ist. Sie sollen eine feste Schiebepassung sein: eng genug, dass die Leimfuge dünn ist, locker genug, dass die Verbindung von Hand oder mit leichten Hammerschlägen zusammengeschoben werden kann. Stellen Sie die Wangen her, indem Sie bis zu einer angerissenen Linie sägen und nachstechen, und prüfen Sie die Passung trocken, bevor Leim irgendwo in die Nähe kommt. Ein zu dicker Zapfen kann nachgestochen werden; ein zu dünner benötigt eine aufgeleimte Unterlage, und das ist eine Reparatur und keine Verbindung.

Die Schultern sind das, woran die Schiene tatsächlich anliegt; sie legen daher den Winkel zwischen den beiden Teilen fest und sind die Stelle, auf die eine seitliche Kraft drückt. Eine nicht rechtwinklige Schulter bringt den Rahmen aus dem Lot, und kein noch so starkes Spannen behebt das. Beide Schultern müssen in derselben Ebene liegen und von derselben Anreißlinie aus geschnitten werden. Schneidet man die eine 0,5 mm tiefer als die andere, verzieht sich die Schiene – und zwar unabhängig davon, ob die Wangen passen oder nicht. Eine sichtbare Fuge an einer Schulter ist der offensichtlichste Mangel einer Verbindung, weshalb es sich lohnt, die Schulter etwas überstehend zu schneiden und mit dem Stechbeitel bis auf die Linie nachzuarbeiten, statt direkt bis zur Linie zu sägen und auf Glück zu hoffen.

Schneide den Zapfen 2 bis 3 mm kürzer, als die Zapfenloch-Tiefe beträgt. Dieser Spalt nimmt überschüssigen Leim auf, lässt die Verbindung an den Schultern vollständig schließen und kostet nichts – das Hirnholz am Boden hat ohnehin nichts beigetragen. Ein Zapfen, der am Grund aufsitzt, ist die klassische schlechte Verbindung: Er hält die Schultern um einen Hauch offen, sodass an der sichtbarsten Stelle eine Fuge entsteht, und die Wangen sitzen möglicherweise gar nicht richtig auf. Ausgangspunkte für die Proportionen: Die Zapfendicke beträgt etwa ONE THIRD der Riegeldicke, damit die Zapfenlochwände und der Zapfen etwa gleich stark sind. Die Zapfenbreite bis etwa das Fünffache seiner Dicke – breiter als das wird der Zapfen meist in zwei Zapfen mit einem Hals dazwischen aufgeteilt, gerade weil sich ein breiter Zapfen über seine Breite bewegt und ein langes Zapfenloch den Ständer schwächt.

Bohren Sie ein Loch durch die Zapfenlochwände, fügen Sie zusammen und markieren Sie, wo das Loch auf den Zapfen trifft. Bohren Sie dann das Loch im Zapfen etwa 1 mm CLOSER zur Schulter hin versetzt zur Markierung und treiben Sie einen konischen Keil hindurch. Der Keil wird beim Durchtreten gezwungen, sich zu biegen, und zieht die Schulter des Zapfens fest gegen den Ständer – dauerhaft, ohne Zwingen und ohne auf den Leim zu warten. So wurden Holzrahmen und viele vorindustrielle Möbel gefügt, und es funktioniert mit grünem Holz, wo Leim versagt. Zu weit versetzt, und der Keil bricht oder der Zapfen reißt; 1 mm passt ungefähr bei Harthölzern, etwas mehr bei Weichhölzern. Fertigen Sie die Keile aus gespaltenem, geradfaserigem Material – ein gesägter Keil mit auslaufender Maserung wird beim Biegen abscheren.