El talón de punto deslizado — una solapa de talón reforzada para calcetines tejidos a mano que duran

Esta técnica se trabaja en un calcetín tejido en redondo hasta el largo de caña deseado. La solapa del talón se teje de ida y vuelta sobre la mitad del total de puntos: si tu calcetín tiene 64 puntos en redondo, la solapa usa 32. Deja en espera los otros 32 puntos (los puntos del empeine) en dos agujas de doble punta o en un sujetapuntos. Los puntos de la solapa quedan en una sola aguja. A partir de ahora tejerás vueltas planas (de ida y vuelta) solo sobre estos 32 puntos.

Vuelta 1 (derecho): desliza 1 punto como para tejerlo del revés con la hebra por detrás, teje 1 del derecho. Repite a lo largo de toda la vuelta — desliza 1, teje 1, desliza 1, teje 1 — hasta trabajar los 32 puntos. Los puntos deslizados NO se tejen: los pasas a la aguja derecha sin enrollar hebra, así que cada uno queda estirado a lo largo de dos vueltas. La hebra pasa por detrás de cada punto deslizado como una hebra flotante corta, y esas hebras forman la segunda capa en el revés del tejido. Mantén las hebras flotantes ajustadas pero no tirantes, para que la solapa quede densa sin fruncirse.

Vuelta 2 (revés): desliza 1 punto como para tejerlo del revés con la hebra por delante y teje del revés todos los puntos restantes hasta el final de la vuelta. Solo se desliza el primer punto; los demás se tejen del revés normalmente. El primer punto deslizado de cada vuelta forma un orillo limpio de cadeneta que más tarde usarás para recoger los puntos del escudete. Este orillo no es decorativo, es estructural: el número de eslabones de cadeneta a lo largo del borde determina cuántos puntos del escudete recoges.

Alterna la vuelta 1 (desliza 1, teje 1 a lo largo) y la vuelta 2 (desliza 1, revés a lo largo) durante 30-32 vueltas, o hasta que la solapa del talón sea más o menos cuadrada. Cuenta los eslabones de cadeneta del orillo en un borde: en una solapa de 32 vueltas deberías tener 16 eslabones (uno cada 2 vueltas). Este número importa: recogerás un punto por cada eslabón al construir el escudete. Una solapa demasiado corta hará que el calcetín apriete sobre el empeine; demasiado larga, y hará bolsa. Una solapa cuadrada (tan alta como ancha) es el punto de partida habitual; un empeine alto puede necesitar unas cuantas vueltas más.

Dobla la solapa del talón por la mitad y pellízcala. Compara su grosor con el de la caña en punto jersey. La solapa es claramente más gruesa y más densa. Los puntos deslizados recogen el tejido y las hebras flotantes añaden una capa de hilo por detrás. Por eso el talón de punto deslizado dura más que un talón liso en punto jersey. Algunas personas llevan además un hilo fino de refuerzo (normalmente de nailon) junto con la lana para más durabilidad: el hilo absorbe parte del roce mientras la lana aporta acolchado y calor.

La solapa del talón es plana: hay que darle forma de copa que envuelva la parte inferior del talón. Se hace con vueltas cortas: tejes parte de la vuelta, giras y vuelves, añadiendo cada vez un punto más de los bordes. Para un talón de 32 puntos: teje 18 del derecho, SSK (desliza, desliza, teje — una disminución inclinada a la izquierda), teje 1, gira. Desliza 1, teje 5 del revés, teje 2 juntos del revés, teje 1 del revés, gira. Desliza 1, teje del derecho hasta 1 punto antes del hueco, SSK sobre el hueco, teje 1, gira. Continúa hasta haber consumido todos los puntos de los bordes. Ahora tienes un talón en forma de copa con unos 18-20 puntos en la aguja.

Con el derecho del talón hacia ti, recoge y teje un punto a través de cada eslabón del orillo de cadeneta a lo largo del lateral de la solapa: 16 puntos de 16 eslabones. Teje los puntos del empeine que estaban en espera. Recoge 16 puntos a lo largo del otro lateral de la solapa. Ahora tienes más puntos que al principio: los sobrantes forman un escudete triangular a cada lado del pie. En las vueltas siguientes, disminuye los puntos del escudete cada dos vueltas — teje dos juntos al final del primer escudete (justo antes del empeine) y SSK al principio del segundo escudete (justo después del empeine) — hasta volver al número de puntos original.

Terminadas las disminuciones del escudete, vuelves a tejer un tubo liso en redondo: el pie del calcetín. Teje todas las vueltas en punto jersey hasta que el calcetín llegue a la base de los dedos (para una puntera en cuña de adulto, a menudo unos 5 cm menos que el largo total del pie; comprueba la puntera que vas a tejer). El talón ya está hecho: una copa reforzada y más gruesa justo donde el desgaste es mayor. El resto del pie es punto jersey liso porque la planta, aunque soporta peso, no sufre el roce concentrado que sufre el talón dentro del zapato.

El patrón de refuerzo de punto deslizado no se limita a los talones. Úsalo donde necesites un tejido resistente: suelas de zapatillas de punto, palmas de manoplas, codos de jerséis o el fondo de bolsas de punto. Hay quien teje la suela entera de una zapatilla en punto deslizado para el máximo aguante contra el suelo. El patrón también da un tejido que cede menos, útil para asas de bolsos, correas y cualquier pieza que deba mantener su forma bajo tensión. La técnica de punto deslizado consigue un tejido más denso y más resistente con el mismo hilo.

El talón de punto deslizado es un ejemplo de ingeniería práctica perfeccionada por generaciones de tejedoras de calcetines. Está recogido en patrones de calcetines, pero el tacto para hacerlo — cuánto ajustar las hebras flotantes, qué largo dar a la solapa, por dónde se gastará primero un calcetín — se ha aprendido sobre todo mirando y haciendo. Ese saber práctico se pierde fácilmente cuando quienes lo tienen dejan de enseñarlo. Registrarlo paso a paso, con las razones de cada paso, mantiene el método y el razonamiento al alcance del próximo maker.