Brennen von Lehmziegeln in einem Feldbrandofen — Der Baustein der Zivilisation

Guter Ziegelton findet sich in den meisten Flusstälern und Auen 30-60 cm unter der Oberbodenschicht. Hebe eine Testgrube aus und entnimm eine Probe. Um die Eignung zu prüfen, forme eine Kugel aus feuchtem Ton in der Größe eines Tennisballs und lasse sie aus Hüfthöhe auf eine harte Oberfläche fallen. Wenn sie flach wird, ohne zu reißen, ist der Ton zu plastisch (zu hoher Tonanteil); zerspringt sie, ist er zu sandig. Idealer Ziegelton verformt sich mit kleinen Oberflächenrissen – er enthält ein natürliches Gleichgewicht aus Tonpartikeln und Sand.

Ein zweiter Test: Rolle einen bleistiftdicken Tonstrang und wickle ihn um deinen Finger. Wenn er sich ohne Risse wickeln lässt, hat der Ton eine gute Plastizität für die Ziegelherstellung. Sammle etwa 200-300 kg Ton für eine kleine Charge von 100-200 Ziegeln. Entferne Steine, Wurzeln und organische Rückstände von Hand.

Reiner Ton schrumpft beim Trocknen und Brennen um 8-12 %, wodurch Risse entstehen. Das Zugeben von Sand (Temperieren) reduziert das Schrumpfen auf 4-6 % und verhindert Rissbildung. Mischen Sie den Ton mit sauberem, scharfkantigem Sand im Volumenverhältnis von etwa 70 % Ton zu 30 % Sand. Das genaue Verhältnis hängt vom natürlichen Sandanteil Ihres Tons ab — testen Sie zuerst eine kleine Charge.

Geben Sie Wasser nach und nach hinzu und mischen Sie durch Treten (Gehen auf dem Ton in einer flachen Grube) oder Kneten von Hand, bis die Masse gleichmäßig glatt ist und keine trockenen Stellen oder Luftblasen mehr enthält. Die Konsistenz sollte fest genug sein, um die Form einer Ziegelform ohne Nachgeben zu halten, aber feucht genug, um beim Pressen jede Ecke der Form auszufüllen. Lassen Sie den gemischten Ton über Nacht ruhen — diese Temperierzeit lässt das Wasser gleichmäßig in der Masse verteilen.

Eine Ziegelform ist ein oben offener, rechteckiger Kasten – im Wesentlichen ein Rahmen ohne Boden. Traditionelle mesopotamische Ziegel waren etwa 30 × 15 × 7 cm groß; römische Ziegel waren mit 30 × 15 × 4 cm flacher. Bauen Sie die Form aus glatten Hartholzbrettern, die an den Ecken verbunden werden. Die Innenflächen müssen glatt sein – jede Rauheit verhindert, dass sich der Lehm sauber löst.

Der Effizienz halber bauen Sie eine Mehrfachform, die gleichzeitig 2–4 Ziegel formt. Die Form sollte keinen Boden haben – sie steht auf einer ebenen Fläche (einem Brett oder festgestampftem Boden) und wird nach dem Formen des Ziegels abgehoben. Befeuchten oder schmirgeln Sie das Forminnere vor jedem Gebrauch, um Anhaften zu verhindern.

Stellen Sie die benetzte Form auf eine flache, sandbestreute Fläche. Nehmen Sie einen Klumpen vorbereiteten Lehms, der etwas größer ist als der Formhohlraum, und werfen Sie ihn kräftig in die Form – der Aufprall drückt den Lehm in jede Ecke und treibt Lufteinschlüsse heraus. Drücken Sie den Lehm mit den Fäusten fest an und streichen Sie dann den Überschuss mit einem geraden Holzstab oder Draht auf Höhe der Formoberkante ab.

Heben Sie die Form gerade nach oben, um den geformten Ziegel freizugeben. Der Ziegel sollte seine Form behalten, ohne zusammenzusacken oder zu reißen. Sackt er ab, ist der Lehm zu nass; reißen die Kanten, ist er zu trocken. Legen Sie jeden geformten Ziegel mit 5-10 cm Abstand auf eine flache Trockenfläche, damit die Luft zirkulieren kann. Ein geübter Ziegelmacher kann 300-500 Ziegel pro Tag formen.

Grüne Ziegel müssen vor dem Brennen langsam und vollständig trocknen – jede verbleibende Feuchtigkeit wird während des Brennens im Inneren des Ziegels zu Dampf und kann ihn zum Platzen bringen. Trocknen Sie die Ziegel je nach Wetter 7–14 Tage an einem geschützten Ort, außerhalb von direkter Sonne und Regen. Nach 2–3 Tagen legen Sie jeden Ziegel auf die Seite, damit die Unterseite trocknen kann.

Ein vollständig trockener Ziegel ist spürbar leichter als ein nasser, gleichmäßig in der Farbe (ohne dunkle feuchte Flecken) und klingt beim Anklopfen dumpf statt weich. Zur Prüfung brechen Sie einen Ziegel: Das Innere sollte dieselbe Farbe wie das Äußere haben, ohne dunklen Kern. Das Brennen von Ziegeln mit feuchtem Kern ist die häufigste Ursache für Chargenverluste bei der traditionellen Ziegelherstellung.

Ein Feldbrandofen verwendet die Ziegel selbst als Ofenkonstruktion. Lege auf einem flachen, gut entwässerten Gelände ein Fundament aus hart gebrannten Ziegeln oder flachen Steinen. Baue Feuerkanäle (Tunnel) auf Bodenhöhe – lasse Lücken von 15-20 cm Breite, die über die gesamte Länge des Stapels verlaufen und im Abstand von 50 cm über die Breite verteilt sind. In diesen Kanälen wird der Brennstoff eingelegt und angezündet.

Schichte die ungebrannten Ziegel über den Feuerkanälen im Fischgrätenverband oder Läuferverband auf und lasse zwischen den Ziegeln 1-2 cm Abstand für die Wärmezirkulation. Baue den Stapel 1-1,5 Meter hoch. Verjünge die Seiten leicht nach innen, um die Stabilität zu erhöhen. Die äußerste Ziegelschicht dient als Isolierung – diese brennen ungleichmäßiger, schützen aber die inneren Ziegel vor Wärmeverlust. Versiegle die Außenseite mit einer 5 cm dicken Schicht aus nassem Lehmputz und lasse oben Luftlöcher für den Zug.

Zünden Sie gleichzeitig in allen Kanälen auf Bodenhöhe Feuer an, mit Anzündholz und Holzkohle. Halten Sie in den ersten 12 Stunden ein niedriges, rauchendes Feuer aufrecht – so wird die letzte Feuchtigkeit aus den Ziegeln ausgetrieben, ohne dass es zu einem Thermoschock kommt. Erhöhen Sie den Brennstoff in den folgenden 12 Stunden allmählich, bis die Feuerkanäle intensiv brennen.

Halten Sie die Maximaltemperatur (sichtbares rotorange Glühen durch die Luftlöcher oben am Stapel) 24-48 Stunden lang aufrecht. Die Zieltemperatur beträgt 900-1100 °C – in diesem Bereich durchlaufen die Tonmineralien irreversible chemische Veränderungen (Sintern und Verglasen), die den Ziegel dauerhaft hart machen. Füllen Sie kontinuierlich Brennstoff durch die Kanalöffnungen nach. Wenn die Oberseite des Stapels matt rot glüht und der Rauch aus den Luftlöchern von Schwarz zu Klar wechselt, ist der Brennvorgang abgeschlossen.

Die Feuerkanäle und alle Luftlöcher mit Lehmputz abdichten und den Meiler 3-5 Tage abkühlen lassen. Nicht im heißen Zustand abbauen – schnelles Abkühlen verursacht Temperaturschock-Risse in den fertigen Ziegeln. Wenn der äußere Lehmputz sich kalt anfühlt, beginnt man vorsichtig, die Ziegel von außen nach innen zu entfernen.

Die Ziegel in drei Qualitätsstufen sortieren: Stufe 1 (innere Ziegel, vollständig gebrannt, klingen beim Anklopfen deutlich, gleichmäßige rotbraune Farbe) sind Ziegel in Konstruktionsqualität, die für tragende Wände geeignet sind. Stufe 2 (teilweise gebrannt, hellere Farbe, etwas weicher) können für Innenwände und nicht tragende Wände verwendet werden. Stufe 3 (unzureichend gebrannte Außenziegel, noch etwas weich) können zerkleinert und als Schamott für die nächste Charge recycelt werden. Ein gut gebrannter Meiler ergibt typischerweise 60-70 % Ziegel der Stufe 1.