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Creazione di Caviglie in Legno — Perni di Legno per Carpenteria e Costruzioni Navali
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Woody

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Woody

26. maggio 2026NO
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Creazione di Caviglie in Legno — Perni di Legno per Carpenteria e Costruzioni Navali

Prima che i chiodi di ferro diventassero economici, il legno veniva fissato con il legno. Una caviglia di legno (pronunciata 'trunnel') è un perno cilindrico di legno inserito a forza in un foro praticato per bloccare insieme un giunto di legno. Le caviglie di legno tenevano insieme le capriate dei tetti medievali, le navi vichinghe e i fienili a travi e pilastri per secoli. In molte applicazioni superano i chiodi di ferro: non arrugginiscono, si gonfiano quando sono bagnate stringendo il giunto e si flettono insieme al legno invece di allentarsi.

Le caviglie di legno sono sempre realizzate con un legno più duro o almeno di durezza pari a quella del legno che uniscono. Caviglie di quercia in strutture di quercia, o caviglie di robinia nelle costruzioni in legno dolce. Sono ricavate per spacco da tronchi a fibra dritta, mai segate: lo spacco preserva la continuità della fibra che conferisce al perno la sua resistenza al taglio. Un perno segato ha fibre tagliate che si spezzano sotto carico.

La tecnica è semplice: si spacca un pezzo grezzo in sezioni quadrate approssimative, quindi lo si arrotonda facendolo passare attraverso una piastra d'acciaio con un foro circolare (una matrice di arrotondatura) oppure sgrossandolo con una lama a due manici. La caviglia finita è leggermente rastremata in modo da poter essere inserita nel foro e spinta a fondo con un maglio. Alcune tradizioni dividono l'estremità sporgente e vi inseriscono un piccolo cuneo di latifoglia, bloccando la caviglia in modo permanente.

Principiante
1-2 ore (per un lotto di 20-30 perni)

Istruzioni

1

Seleziona legno duro a fibra dritta

Scegli un pezzo di quercia, frassino, robinia o un legno duro e denso simile, con fibra perfettamente dritta e senza nodi. La fibra deve correre per tutta la lunghezza del piolo senza deviazioni: qualsiasi debolezza della fibra trasversale significa che il perno si spezzerà sotto carico di taglio. Il legno verde funziona meglio per la spaccatura. Ti servono un pezzo di legno grezzo lungo circa 30-40 cm e con un diametro di almeno 8 cm per produrre un lotto utile di pioli.

Materiali per questo passaggio:

Tavola di quercia (rossa)Tavola di quercia (rossa)1 pezzo
2

Spacca il pezzo di legno in grezzi quadrati

Dividi il pezzo di legno per il lungo in quarti usando una zeppa o un cuneo, quindi dividi ciascun quarto in pezzi di circa 2-3 cm di lato in sezione trasversale. La dimensione esatta dipende dal diametro del foro in cui andrà inserito il piolo: i grezzi devono essere leggermente più grandi del piolo finito. Ogni spacco deve seguire con precisione la fibra del legno. Scarta i grezzi in cui la fibra esce lateralmente: saranno pioli deboli.

Strumenti necessari:

Coltello da spacco (froe)Coltello da spacco (froe)
3

Arrotonda i pezzi grezzi

Ogni pezzo grezzo quadrato deve essere arrotondato per adattarsi a un foro di trapano. Il metodo tradizionale è una matrice di arrotondamento: una spessa piastra di ferro con un foro rotondo leggermente più piccolo del pezzo grezzo. Posiziona il pezzo sul foro e spingilo attraverso con un maglio. La piastra rimuove gli spigoli e produce un perno cilindrico in un solo colpo. Senza matrice, usa un trincetto su un cavalletto da scortecciatura per sgrossare il pezzo fino a renderlo rotondo, ruotandolo frequentemente per mantenere la sezione trasversale circolare.

Strumenti necessari:

Coltello a due maniciColtello a due manici
Banco da pettoBanco da petto
Mazzuolo di legnoMazzuolo di legno
4

Assottigliare l'estremità iniziale

Smussa leggermente una estremità di ciascun piolo — circa 2-3 cm di graduale restringimento fino a una punta smussata. L'assottigliamento permette al piolo di entrare nel foro e autocentrarsi durante l'inserimento. Non appuntire fino a una punta — una punta aguzza spacca il legno circostante. L'assottigliamento deve essere abbastanza dolce da far sì che il piolo tocchi le pareti del foro entro il primo centimetro di inserimento.

Strumenti necessari:

Coltello a due maniciColtello a due manici
5

Forare i fori e conficcare i cavicchi di legno

Forare i fori attraverso il giunto in legno con un trapano a mano (succhiello). Il diametro del foro deve corrispondere strettamente al diametro del cavicchio: un cavicchio lento non ha potere di tenuta. Nella carpenteria tradizionale in legno, il foro nel codolo è leggermente sfalsato rispetto al foro nella mortasa (foratura sfalsata, o draw-boring). Quando il cavicchio di legno viene conficcato attraverso entrambi, tira il giunto in modo serrato. Conficcare il cavicchio con una mazza di legno, non con un martello di metallo: il metallo deforma a fungo l'estremità del cavicchio. Battere finché il cavicchio è aderente e a filo o leggermente sporgente.

Strumenti necessari:

Succhiello a manoSucchiello a mano
Mazzuolo di legnoMazzuolo di legno
6

Inzeppare l'estremità sporgente (blocco opzionale)

Per un giunto permanente, lasciare che il cavicchio sporga di 1-2 cm oltre la faccia lontana del legno. Spaccare l'estremità sporgente con uno scalpello e battere un cuneo sottile in legno duro nella fenditura. Il cuneo espande l'estremità del piolo all'interno del foro, rendendola impossibile da estrarre. Questo è lo stesso principio di una spina passante cuneata. Nella costruzione navale, i cavicchi venivano sempre inzeppati a entrambe le estremità: l'estremità interna inzeppata prima che la tavola venisse posizionata, l'estremità esterna inzeppata dopo la battitura.

Materiali per questo passaggio:

Zeppa di legno duroZeppa di legno duro1 pezzo

Strumenti necessari:

Serie di scalpelli da legnoSerie di scalpelli da legno

Materiali

2

Strumenti richiesti

7

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CC0 Pubblico dominio

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